谈起葡萄酒，法国成为映入头脑的第一大圣地，法国的葡萄酒就如他的香水一样令人着迷。但现实很尴尬，在葡萄酒专家研究测试的300款法国葡萄酒中，人们发现90%都有杀虫剂等葡萄园化学用品残留。有机葡萄酒酿造或许会成为葡萄酒界实现自我救赎的唯一途径。

农药残留？没错，除了每日必食的瓜果蔬菜，葡萄酒中也有类似看起来让人恐慌的成分，这一点即使是在业界名声卓越的法国葡萄酒也未能幸免。

还有更加骇人听闻的，在葡萄酒专家研究测试的300款法国葡萄酒中，人们发现90%都有杀虫剂等葡萄园化学用品残留，尽管每种分子含量都在毒性水平以下，但是对累积效应和相互反应的研究少得让人担忧。“我们可不想让自己沦为这场葡萄酒农药残留事件的小白鼠。”于是谨慎的消费者们开始把目光投向他们并不熟悉的一块领域，有机葡萄酒。

早在上世纪40年代，一场“绿色革命”萌生了一个现在看起很时髦的词汇——有机。如今，我们身边已经充斥着诸如有机蔬菜、有机水果、有机谷物类的拥有更好滋味以及更健康肌理的产品。但是有机葡萄酒则不然，当这个名词与葡萄酒扯上关系后，事情就变得错综复杂了。要理清整件事情的头绪，必须首先回到什么是有机葡萄酒这一根本问题上。

事实上，在不同的葡萄酒生产国人们对于有机葡萄酒的规定都有差别，而在生产过程中不断修正的有机葡萄酒法案也使得一般消费者难以看清其全貌。但无论怎样，禁止或者只在必要时使用化学合成的制剂，保护生物多样性、土壤生命力和结构，保证了酿酒人和消费者的健康是全世界有机酿造者所必须遵守的基本准则。

然而让有机种植变得错综复杂的也不全是这些难以厘清的概念以及各类流派分支。而是像诸多葡萄酒大师所担忧的那样，有机种植究竟能否拥有更加完美的口感，真正能做到忠实表达风土特色。

“相较于一味迎合市场的人工矫饰的口感，这些怀揣理想主义的有机酒农们在酿酒过程中走向了‘毫不干预’的另一个极端。殊不知，看似“天然”的发酵现象实则满布陷阱，譬如在众多天然酵母当中，Brettanomyces Bruxellensis可谓是天然中之天然，但是它会吃掉其他酵母并污染葡萄酒，其类似马圈的异味足以让葡萄自身、土地与年份带来的风味无处可寻，唯一的解决方法便是加入少量的二氧化硫。”法国著名酒评人米歇尔·贝丹与提耶希·德索夫曾在报道中批判了部分有机葡萄酒农“在毫无根据的偏见中背离了自己声称所追求的‘纯正风土的表达’。那些被酵母污染的马厩味以及一旦过了短暂保鲜期便会出现的醋酸味，成了不少有机葡萄酒的味觉软肋，虽然自欺欺人的消费者执拗地认为，“尽管它们不好喝，但是至少喝不坏身体”。

这是包括有机葡萄酒农的拥趸在内的葡萄酒从业者极不愿意看到的一幕，亦让消费者从对有机葡萄酒的盲目崇拜中逐渐清醒了过来。

尽管有机葡萄酒酿酒人的初衷是可敬的，然而有机认证绝对不能与品质认证划上等号，而解决问题的方式亦非简单粗暴的一蹴而就，纯正的葡萄酒口味与安全健康的有机葡萄酒之间还需要寻找到一个通道，一个和谐处理、平衡二者关系的方法。